Chianti Classico Isole e Olenan viinitilasta Toscanasta. Stefano Scata / Getty-kuvat
1980-luvun lopulla viinimestari Rosemary George kirjoitti erinomaisen kirjan nimeltä Chianti ja Toscanan viinit, jota suosittelen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita italialaisista viineistä. Kun luin sen ensimmäisen kerran, minua hämmästytti yksi tosiasia: Aina kun hän koskettaa hankalaa kysymystä, esimerkiksi niin kutsuttujen "täydentävien viinirypäleiden" (Toscanan ulkopuolisten viinirypäleiden, kuten Cabernet, Merlot tai mikä tahansa) käyttö Chiantille Kansainvälisemmäksi makuksi hän mainitsee aina Paolo de Marchin Toscanan kunniallisesta Isole e Olena -viinitarhasta.
Tutkiessani reittiä Chianti Classicon alueella tapasin hänet ja ymmärsin miksi. Paolo ja hänen vaimonsa Marta ovat kaksi ystävällisintä ihmistä, jonka tunnen; erittäin avoin ja halukas käyttämään aikaa ihmisten auttamiseen. Häntä pidetään myös yhtenä kymmenen parhaan pienen viinintuottajan joukosta maailmassa. Hänen mielipiteensä harkitaan huolellisesti, ja niillä on paljon järkeä. Ja kyllä, ne ovat muuttuneet jonkin verran siitä lähtien, kun hän puhui Rosemaryn kanssa hänen kirjastaan.
Tuolloin Paolo oli edelleen kiinnostunut mahdollisuudesta käyttää Toscanan ulkopuolisia viinirypäleitä kiillon ja kiillon lisäämiseen Chianti Classicoon, ja tämä vaatii lyhyen sulujen. Vaikka Firenzen ja Sienan välinen alue on tuottanut aina erinomaisia viinejä, paroni Bettino Ricasoli kehitti 1850-luvulla Chianti Classicon kaavan Chiang Classicoon, mutta hän käytti enimmäkseen Sangiovesea, Toscanan suurta punaista rypälettä ja joitain Canaiolo Toscanoa (toinen punainen rypäle Sangioveseen karkaisemiseksi)..
Vaikka viinit olivat erinomaisia ja voittivat mitaleita, he vaativat vanhentamista, joten hän kehitti myös juomavalmiimman viinin, joka sisälsi valkoisen rypäleen Malvasia del Chianti.
Valitettavasti Chianti Classico -alueelle DOC: n kehittänyt komissio hyväksyi viimeksi mainitun kaavan ja pakotti tuottajat sisällyttämään valkoviinirypäleet viineihinsä; suuri osa sääntöjen mukaisesti tuotetusta viinistä oli huono, Chianti-kuva kärsi, ja monet parempien tuottajien ryhtyivät kokeilemaan Sangiovesen ja Cabernetin tai muiden ulkomaisten rypälelajikkeiden sekoituksia - esimerkiksi Antinori kehitti Tignanellon, loistavan Sangiovese- Cabernet-sekoitus, joka on merkitty Vino da Tavola (pöytäviini, alin luokka), koska se ei täytä DOC-asemaa.
Pian kaikki kokeilivat vaihtoehtoisia viinejä näiden linjojen mukaisesti, ja monet lisäsivät Chianti Classicoon myös pienempiä Cabernet- tai Merlot-prosenttimääriä, jotta se saisi kansainvälisemmän maun. Paolo istutti Cabernetin viinitarhan "osittain siksi, että maa oli hyvä Cabernet-viinirypäleille, ja osittain siksi, että kaikki muut tekivät sen". Hän oli alun perin ajatellut käyttää Cabernetiä parantaakseen Chianti Classicon vartaloa ja väriä, mutta päätti sitten, että Cabernet ylikuormittaisi Sangiovesea (hänellä on kohta; monilla Chiantisilla, joilla on Cabernet niissä, on erottuva vinkki) alusharjan kimppuissa).
Hän lopulta päätti, että ihanteellinen rypäle kohteliaisuudelle Sangiovese on Syrah, jalo ranskalainen rypäleen Rhone Valley, ja istutti muutaman hehtaarin siitä. Viinitarhan tuotantoon mennessä hänellä oli kuitenkin toisia ajatuksia täydentävien viinirypäleiden käytöstä: "Ne on harkittava uudelleen", hän sanoo. "Toscanan vahvuus, kuten minkä tahansa viinintuottaja-alueen vahvuus, on viinien tyypillisyys, ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka tekevät viineistä kiistatta Toscanan." Nämä ominaisuudet tulevat ensisijaisesti Sangiovese-rypäleestä, ja hän on nyt tullut siihen johtopäätökseen, että Toscanan on työskenneltävä Sangiovese-klooniensa kanssa (klooni on monenlainen rypäle) ja valitsemalla vain ne, jotka tuottavat parhaat rypäleet parhaan mahdollisen viinin tuottamiseksi.. Hänen mukaansa avain laadukkaan viinin tuottamiseen on viinitarhassa työskentely; se, mitä viinitilassa tapahtuu sadonkorjuun jälkeen, on toissijaista. Rypäleet lasketaan.
Paolon usko viinien tyypillisyyden merkitykseen ei ole pelkästään snobia; hän vie 26 maahan (viimeinkin lasketaan), on työskennellyt Kaliforniassa, käynyt toistuvasti Australiassa ja maistellut viinejä ympäri maailmaa.
Australialla on valtavia resursseja, Chilellä on erittäin alhaiset työvoimakustannukset, kuten Etelä-Afrikassa, ja Itä-Euroopassa on tuntematon määrä, joka voi osoittautua nukkuva jättiläinen. Kuten hän huomauttaa, melkein kuka tahansa voi kääntää "kansainvälisen" viinin, jolla on merkittävä osa Cabernetia ja muita viinirypäleitä, ja tehdä erinomaista työtä; Toscanan tuottajat, jotka seuraavat tätä tietä yrittäessään vedota kansainväliseen makuun, saattavat joutua hinnoiteltuihin markkinoilta, koska niiden kustannukset ovat paljon korkeammat kuin kilpailijoiden, jotka pystyvät palkkaamaan halpaa työvoimaa tai mekanisoimaan. Jos sen sijaan he pyrkivät tuottamaan parhaita toscanalaisia viinejä, he tuottavat jotain, joka on ainutlaatuisesti heidän omaaan ja jota asiantuntijat aina haluavat.
Saatat ihmetellä tässä vaiheessa, mitä Paolo tekee Cabernet- ja Syrah-viinitarhojensa rypäleillä. Tee viinejä, jotka hän merkitsee Collezione De Marchille. Siellä on Cabernet Collezione De Marchi, joka on voittanut Gambero Rosso -himoiset 3 pikarit ja Parker-pisteet korkealla 90-luvulla, L'Eremo, Syrah, joka sijoittui neljänneksi sokeassa maisteluun muutama vuosi sitten, kolmen suuren Rhone Valley -viinin takana, ja Chardonnay Collezione De Marchi, tynnyrikäytetty Chardonnay, johon Paolo ei ole vieläkään täysin tyytyväinen, "vaikka se paranee joka vuosi".
Isole e Olena -merkki puolestaan on varattu perinteisille Toscanan viineille, joita voitaisiin odottaa kiinteistöltä Chianti Classicon alueella. Siellä on Chianti Classico, joka on valmistettu noin 80% Sangiovese, Canaiolo ja (jos vuosi sitä vaatii) jopa 5% Syrah. Sitten siellä on Cepparello, "mistä Isole e Olena on kyse", erittäin hienostunut 100% Sangiovese-viini, joka olisi ollut Paolo's Chianti Classico Riserva, jos DOC-komitea olisi sallinut Chianti Classicon valmistamisen vain Sangiovese: sta. Nyt kun Chianti Classico voidaan tehdä vain Sangioveesta, näemme mitä Paolo päättää. Lopuksi on Vinsanto, Toscanan perinteinen vieraanvaraisuus ja miellyttävyysviini, joka on valmistettu sadon varhaisessa vaiheessa poimituista valkoisista rypäleistä (Malvasia ja Trebbiano), jotka annetaan kuivua rusinoiksi, puristetaan tammikuussa ja sitten tynnyrikäytetään ja vanhennetaan. 4 vuotta ennen pullotusta. Paolon sato on naurettavan pieni, ja hänen Vinsantoa pidetään yhtenä Italian parhaista jälkiruokaviinistä.
Vierailijat ovat tervetulleita Isole e Olenaan, vaikka sinun ei pitäisi odottaa, että ihmiset lopettavat tekemäsi toiminnot saapuessasi, ellet ole soittanut etukäteen tapaamiseen; ensimmäistä kertaa käydessäni löysin pari kaveria kiinnittämästä perävaunua kaarhitsauslaitteella pihalla ("kivien raivaaminen lyö helvetti koneista"), ja päädyin ajamaan uuteen viinitarhaan (kokonaan kartanoon) on hiukan yli 100 hehtaarin viinitarhoja) kiinteistöpäällikön Piero Masin kanssa nähdäksemme kuinka asiat sujuivat. Päästäksesi Isole e Olenaan vie moottoritie Firenzestä Sienaan ja poistu San Dontosta; Aja San Donanon ohi, kohti Castellinaa ja käänny oikealle, kun tulet Isolen kylttiin. Tie, joka on nyt osittain päällystetty, on yksi syy siihen, miksi Paolo ei harjoita maataloutta: "Vuokrasin kerran huoneen viikoksi", hän kertoi. "Kaverilla oli Bentley. Hän pohjoistui ajaessansa taloon ja lähti seuraavana aamuna Firenzeen." Toinen syy? "Vineiltäni meni aikaa."
